LOS TRAMPANTOJOS DE NAVALCARNERO.

La localidad madrileña de Navalcarnero, es famosa por varias cosas: su historia, las cuevas (de las que ya hablamos en este blog), el vino, su gastronomía, incluso, y esto no es muy conocido, posee una de las dos únicas obras que el artista estadunidense Openheimer, tiene fuera de su país; la titulada The Cristal Garden. Pero tiene una cosa poco conocida, al menos para los visitantes, y son sus Trampantojos.

Alberto Pirrongelli, (Mérida, 1942), ha sido el artista que ha realizado estas obras. Próximamente haremos una entrada comentando su obra.

En Navalcarnero, además de haber pintado los frescos de alguna de sus iglesias, como la de Santa Águeda, o la ermita de San Cosme y San Damián, ha dejado su arte impreso en varias partes del municipio, en donde podemos ver, tanto murales, como trampantojos, e incluso en alguna obra, una mezcla de los dos. 

En la Plaza V Centenario, podemos ver el mural que recuerda el Primer Concejo que se realizó y donde se firmó el Acta de creación del municipio.

Como podemos observar, es un mural, de grandes dimensiones, y en la parte de abajo, se convierte en un trampantojo, al haber pintado a distintas personas que, pasean, contemplan y fotografían el mural.

Junto al edificio que alberga el Centro de Mayores, podemos ver otro trampantojo, que consiste en dos ventanas.

 

En la plaza del Calvario, podemos ver, en toda su plenitud, el estilo hiperrealista que conlleva un trampantojo. En todo el chaflán, está representada la propia tienda de piensos, que allí existe, así como diferentes negocios y personajes haciendo su vida.

 

En una recoleta plazuela, aprovechando una fuente escalonada, podemos ver este trampantojo.

En la parte alta de este edificio, que es centro cultural, podemos observar otro trampantojo.

 

 

Y si miramos con atención, aun en la distancia, podemos identificar a uno de los personajes que están asomados en la balaustra…..efectivamente es Gloria Fuertes, ya que el centro, lleva su nombre.

Y por último, podemos observar, en la calle de San Roque, los dos trampantojos, uno a cada lado de la calle, que representan sendas viviendas, con distintos personajes, en los balcones.

 

 

 

 

En este observar el detalle, del operario que manipula una farola, mientras arriba, en el balcón, un hombre trastea con una bombona de butano.

 

Ademas, tambien podemos observar, en distintas partes de la localidad, distintos murales, como en el Pasaje del Museo del Vino, calle San Roque, y en alguna que otra plaza. 

 

 

TEXTO E IMÁGENES: José Casado

DOCUMENTACION: Oficina Información y Turismo de Navalcarnero.

 

MARTIN LOPEZ AGUADO

Nace en Madrid, en 1796, y fallece, así mismo en la capital, en 1866, era hijo del también arquitecto Antonio López Aguado.

Se formó académicamente en Roma, financiado por su padre, entre 1824 y 1831, fecha en que regresa a Madrid, al producirse la muerte de su padre, y para sucederle al frente de las obras del Real Coliseo de la Plaza de Oriente.

En 1834, es nombrado académico de mérito, y en 1828, es nombrado Arquitecto Mayor de palacio.

Construyó, para El Capricho, el palacete de los Duques de Osuna

 

Así como varias de sus construcciones, incluso realizó proyectos para otras, que nunca llegaron a realizarse, como el Salón de Teatro, el Salón de Escultura, etc. 

En la llamada Plaza de los Emperadores, en el parque El Capricho, construyó la exedra que podemos ver, consistente en un semitemplete con cuatro columnas en la parte central, con unas gradas para sentarse, rodeada de esfinges. Parece ser que originalmente se ideo para albergar una fuente, incluso tenía el nombre de “Fuente de las columnas”, pero que no llegó a realizarse asi.

La Exedra, Plaza de los Emperadores. El Capricho

Su mayor obra, nunca llegó a realizarse, y era el proyecto de un ábside para la parte central y trasera del Museo del Prado, sin embargo este proyecto fue de vital  importancia para el posterior proyecto que realizó Pascual y Colomer.

En 1846, construye para el duque de Alburquerque y duque de Fernán Núñez, el palacio situado en la calle Santa Isabel. Este palacio fue famoso por sus tertulias y fiestas, organizadas por la duquesa de Fernán  Núñez, una de las damas más populares de la aristocracia madrileña del siglo XIX.

 

El edificio en 1940, al haber estado muy cercano a una gran trinchera, durante la Guerra Civil , resultó muy dañado, y fue objeto de una de las varias remodelaciones que ha sufrido.

En 1912, se remodela la terraza del jardín; en 1940, como se ha comentado, se remodela parcialmente, por los daños sufridos; en 1970 se produce una nueva reforma; 1985, remodelación de las plantas y baja y primera; y en 2000 y 2002, se remodelan las fachadas.

En su exterior, es de estilo neoclásico, pero en su interior existe una gran variedad de estilos, que van desde el neobarroco, hasta el romanticismo francés.

En 1940, el edificio lo adquiere la Compañía Nacional de los Ferrocarriles del Oeste de España y Red de Andaluces, que luego pasaría a ser RENFE, que lo convirtió en sede de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, la cual sigue siéndolo hoy en día. 

 

TEXTO E IMÁGENES:   José Casado

DOCUMENTACIÓN:  Wikipedia, vallemadrid.blogspot.com.es, Amigos Museo del Prado.

ANTONIO LOPEZ AGUADO

Nace en 1764, y fallece en 1831. Su arquitectura podemos encuadrarla dentro del estilo neoclásico.

Fue el principal discípulo de Juan de Villanueva,  junto con Isidro González Velázquez y realizó sus estudios en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Recibió una beca, para poder ampliar sus estudios en Italia y Francia.

En 1795, fue nombrado miembro de la Comisión de Arquitectura de la Academia, así como profesor de la misma. En 1799, fue nombrado Teniente  Director de Arquitectura, y en 1805, Director de Arquitectura.

La mayor parte de sus obras, las realizó en Madrid, aunque en Sacedon construyó el Real Sitio Balneario de la Isabela, que era una ciudad balneario, que se construyó entre 1817 y 1826, y que hoy se encuentra bajo las aguas del pantano de Buendía, o los Baños de la Reina en Solan de Cabras, en 1817.

En Madrid, ejercicio de Maestro Mayor, que era como arquitecto municipal, en 1814, siempre bajo las órdenes de Fernando VII. Entre sus obras, podemos encontrar su intervención en la Puerta de Toledo.

Construida para enaltecer al rey Fernando VII, tras su llegada a España, tras el exilio. Construida en estilo jónico, con tres vanos, el central más alto y de acabado en medio punto, y los laterales, más bajos y rectos.

También realizó en proyecto para el Teatro Real. Aunque dado el tiempo que se tardó en acabar, las obras se empezaron en 1818, y se acabaron en 1850, sufrió diferentes reformas que desvirtuaron en gran medida el diseño original.

Sin embargo suyos son la planta exagonogal irregular alargada, su ubicación frente al Palacio Real, y su escena rectangular.

También realizó algunos de los edificios que adornan  El Capricho, al menos el Salón de Baile, de planta octogonal, en 1815. Al parecer, los demás edificios, incluido el palacio, fueron obra de su hijo Martin López Aguado.

Para el Ayuntamiento de Madrid, realizó el Casino de la Reina, de planta rectangular y rodeado de esplendidos jardines y rías de agua, que luego fue objeto de regalo de boda, por parte del Ayuntamiento, a Isabel de Braganza, segunda esposa de Fernando VII.

Imagen de Centro Servicios sociales. Centro de Mayores Casino de la Reina.

Realizó, así mismo, los trabajos de consolidación el edificio Villanueva, para lo que sería el Museo Fernandino, entre 1814 y 1831, que luego se convertiría en el Museo del Prado.

Realizó, también el Palacio de Villahermosa, edificio que hoy alberga el Museo Thyssen-Bornemisza. Este palacio, anteriormente palacio de Pico della Mirándola, fue adquirido por el duque de Villahermosa, en 1771, y aunque había un proyecto inicial de Silvestre Pérez, de 1783, sin embargo las obras las acometió Antonio López, en 1805.

La fachada principal, siempre fue la que da al jardín, ya que al tener enfrente a los duques de Medinaceli, (actual Hotel Palace)  y dado su rango, no se podía tener un blasón enfrente de su palacio.

El edificio consta de tres plantas, con un hueco central con altos huecos enmarcados con franjas de granito, con frontones curvos en los laterales y rectos en el central.

Fue un encargo de María Pignatelli y Gonzaga, esposa del XI duque de Vistahermosa. Como anécdotas, contar que en este palacio, residió el duque de Angulema, cuando entró en Madrid al frente de “los cienmil hijos de San Luis”, y que en 1844, el pianista y compositor Franz Liszt, tocó en uno de sus salones, de lo cual queda constancia en una placa en la fachada que da a la Carrera de San Jerónimo.

El edificio, había sido la sede de la banca López Quesada, y tras quebrar esta, paso a manos municipales, fue remodelado por Rafael  Moneo en 1992, y en 2004 se le añadieron dos edificios mas, para poder albergar la colección de Carmen Thyssen-Bornemizsa.

 

TEXTO E IMÁGENES:  José Casado

DOCUMENTACION: Wikipedia, Madripedia, Enciclopedia Libre Universal, Centro de Mayores “Casino de la Reina”, Museo Municipal.

BUITRAGO DE LOZOYA

Esta localidad de la Comunidad de Madrid, se encuentra enclavada en el valle medio del rio Lozoya, a los pies de la Sierra de Somosierra, al norte de la comunidad, y dista unos 74 kilómetros de Madrid.

Buitrago de Lozoya, es Conjunto Historico-Artisitico Cultural, desde 1993, y su recinto amurallado es Monumento Nacional, desde 1931.

Es el único pueblo, de toda la comunidad, que conserva integro todo el recinto amurallado. El rio Lozoya, la rodea por todas partes, excepto en la zona sur, y se convierte, por tanto, en un gran foso defensivo natural.

La referencia histórica más antigua, es del siglo I, cuando Cayo Flaminio, la conquistó, y era conocida con Litrabum.

Sin embargo, no existen pruebas físicas que lo avalen, dado que no se han realizado prospecciones arqueológicas, y no hay restos que lo atestigüen. Así como tampoco los hay anteriores a La Reconquista (últimamente, al parecer, se han hecho catas arqueológicas junto a la Iglesia de Santa María del Castillo, encontrándose una necrópolis medieval).

Aparece ya históricamente, durante La Reconquista, en tiempos de Alfonso VI, hacia los años 1083 o 1085.

Y ya en 1095, el rey Alfonso VI, concede a Buitrago las armas de su escudo, consistentes en un toro, una encina, y la leyenda: “Ad olende pecora”, (para alimentar el ganado. Desde 1368, fue señorío, otorgado por el rey Enrique II, a D. Pedro González de Mendoza, familia a la siguió vinculada, hasta el siglo XIX, que desaparece el Régimen Señorial.

La peculiar morfología de Buitrago, originó que “la villa”, fuese el núcleo central, y cuando este se saturó, originara dos arrabales. Uno situado al sur, llamado de San Juan, y otro al norte, al otro lado del rio, llamado Andarrio. El recinto defensivo, es de origen musulmán, construido en el siglo XI, y se restauró continuadamente durante 400 años

En sus 800 metros, se diferencia dos tramos. El Adarve bajo, que es la zona que discurre paralela al rio, y dado el aspecto defensivo de este, la altura de la muralla, no excede de 6 metros y dos metros de espesor. No tiene torres, ni cubos.

El Adarve alto, y la altura es más heterogénea, estando entre los 9 y los 16 metros, en la torre de la Albarrana. En esta zona, al ser más vulnerable, se construyeron torreones macizos, barbacana, foso y un alcázar.

 Torre de Albarrana.

El Castillo, es un conjunto gotico-mudejar del siglo XV, con planta rectangular y un patio de armas. Está situado dentro del recinto amurallado. Todas las torres son diferentes, y ahora están en periodo de restauración, ya que hace unos años, empezaron a derrumbarse.

 La influencia árabe es manifiesta, al construirse con ladrillo visto y piedra.

Históricamente, podemos contar que en él habitó Juana la Beltraneja, famosa por la guerra que mantuvo con su tía la reina Isabel la Católica.

Interior del Castillo. Imagen de “lasiguientelapagoyo.blogspot.com”

 

El Puente del Arrabal, o Puente Viejo, comunica el recinto amurallado con el arrabal de Andarrio. Esta algo deteriorado, pero mantiene su vano central de medio punto, y algunos arcos de lo que fue un acueducto que llevaba agua al arrabal. Debido al gran caudal que en estos días lleva el rio, no pueden apreciarse ni estos, ni el vano central, totalmente cubierto de agua.

La Iglesia de Santa María del Castillo, es la única que queda en pie, de las cuatro que existieron. Se concluyó en 1321, consta de una sola nave de planta y alzada góticas. La entrada principal de estilo gótico flamígero (s. XV-XVII). La torre es de estilo mudéjar.

 

Detalle del torreón de la Iglesia.

 

Del edificio principal, solamente quedan en pie las paredes exteriores, la torre y la portada, ya que en 1936 fue incendiada y se hundieron las bóvedas nervadas de la crucería.

Imagen de la parte de atrás de la Iglesia de Sta. María del Castillo.

Se restauró en estilo mudéjar, y sobre el altar mayor, se ha colocado el artesonado original del Hospital de San Salvador, hoy desaparecido.

 

Nave central. Altar Mayor.

Buitrago, nos ofrece otra propuesta cultural: el Museo de Picasso, que puede visitarse en los bajos de Ayuntamiento, y que fue inaugurado el 5 de marzo de 1985.

 

Don Eugenio Arias Herranz, hijo natural de esta población, fue el barbero de Pablo Picasso, y reunió y donó al municipio, las obras que Picasso le regaló, casi todas dedicadas por su gran amigo.

Podemos ver cerámica, grabados, bocetos y un pirograbado. La temática es variada, aunque predomina el tema taurino, dada la gran afición de ambos, y que les unió a ambos, durante su exilio en Francia.    

TEXTO: José casado

IMÁGENES:  José Casado y Olga Pérez

DOCUMENTACION: Wikipedia, Lasiguientelapagoyo.blogspot.com. Madrid.org

PARQUE LINEAL DEL MANZANARES

Tras la remodelación de una zona del rio Manzanares (Madrid-Rio), mas otra zona de los distritos sureños de Usera y Villaverde, nace el parque, que se ha vertebrado a lo largo del río Manzanares.
La remodelación consta de 3 fases. La primera, Madrid-Rio ya realizada, La 2 fase, va desde el nudo Sur de la M-30, hasta el nudo Supersur de la M-40, y es en donde se encuentra ubicado este parque.

 Fue inaugurado en 2003, El diseño del mismo, es del arquitecto Ricardo Bofill y consta de 84 Ha. Tiene, además de las zonas ajardinadas, instalaciones infantiles, e instalaciones deportivas, entre las que destaca La Caja Mágica, obra diseñada por el arquitecto francés Dominique Perrault.

 

Existen varios puentes y pasarelas sobre el Manzanares, al que, sin embargo, se le ha conservado toda su vegetación de ribera.

 

 
 

Tiene, también, varios puntos llamativos: estanques, con sus juegos de fuentes.

 

 Tenemos la cabeza metálica, que corona una loma y que tiene un curioso “tocado”. Es obra de Manolo Valdés, se llama la Cabeza de Ariadna, y es conocida como La Dama del Manzanares.

 

 

Es una obra monumental, como casi todas las de este autor, que mide unos 14 metros de altura, y tiene 8 toneladas de peso. Es la imagen del parque.

 

Tenemos otra curiosa instalación metálica, y de grandes dimensiones, y que alberga en su interior dos grandes palmeras.

 

 
Todas estas instalaciones, recuerdan un poco, por su tamaño monumental, a las instaladas en el Parque Juan Carlos I.

 

Otro Punto de interes, es el anfiteatro, como podemos ver, totalmente de madera, material que esta muy presente en el parque, ademas de en esta instalación, en puentes, pasarelas, caminos, etc.

 

 

Desde el otro lado del parque, hay un cerro, llamado El Mirador, desde el que puede verse todo el parque, además de un espectacular Sky Line de Madrid.

A partir de este punto, comienza una Senda Fluvial, que durante varios kilómetros acompaña el devenir de las aguas del río Manzanares.   La tercera fase, va desde el nudo Supersur, hasta los límites de la Comunidad de Madrid. En esta zona, aun sin urbanizar, de 250 Ha., existen muchos vestigios históricos, que se remontan hasta la prehistoria, como son restos de Búnkeres, casamatas y trincheras de la Guerra Civil, restos del Canal de Manzanares, de la época de los Borbones, y restos de antiguas civilizaciones, como los carpetanos, en el Cerro de La Gavia. Este tramo, enlaza con el Parque Regional del Sureste.    TEXTO e IMAGENES:   José Casado DOCUMENTACIÓN:  Wikipedia, Parquelineal.es

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA ALDEA DE POLVORANCA

Entre las localidades de Fuenlabrada y Leganés, a cuyo municipio pertenecen hoy en día estos terrenos, se encontraba la villa de Polvoranca.

No se conoce a ciencia cierta la fecha de la creación de este núcleo urbano, pero existen datos que nos señalan como la época romana, alrededor del siglo V, como la fecha probable.

La propia etimología del nombre, nos indica que deriva de Laurianus, antiguo propietario, de estos terrenos en la época romana. Posteriormente, en la época musulmana, se añadió en prefijo “que”, quedando el nombre como Loranque, y ya en la edad media, se le añadió el prefijo “pol”, de poblar, corrompiéndose el nombre como Polboranca, y en 1794, Don Pedro Ignacio Belluti Valdés, propietario de las tierras, cambio la b, por la v.

La villa, estaba situada en una zona de lagunas, lo que le daba una insalubridad muy grande, debido a las fiebres terciarias (paludismo), que se generaban en torno a las mismas.

La principal, era la laguna llamada de Maripascuala, de la cual brotaba el arroyo Recomba, también conocido como arroyo Culebro, el cual formaba, más adelante, otra laguna llamada como el propio arroyo: Recomba. Luego existía otra laguna llamada de los Sisones, ya que podían verse estas aves en la misma.

Laguna de Recomba

En su momento de máximo esplendor, tuvo censados alrededor de 300 habitantes. En el 1600, se construyó la iglesia de San pedro Apóstol, de estilo barroco, sobre las ruinas de una ermita existente.

 

Recreación

De la importancia del enclave, nos dice algo la autoría, ya que fueron los arquitectos reales Francisco de Mora, y su sobrino Juan Gómez de Mora, quienes ejecutaron las obras.

El interior estaba ricamente adornado, y diversos cuadros revestían sus paredes, destacando uno dedicado a San francisco, que estaba en la capilla del Enterramiento.

 

Vista actual

Existía también una capilla llamada de “los señores”, dedicada a los santos médicos San Cosme y San Damián, llamados “los santos de Polvoranca”.

Tras varias catas, arqueológicas y geológicas, realizadas años atrás, se descubrieron diversos restos humanos, incluso un crematorio, con restos datados 2.500 años atrás, ya que se hicieron enterramientos dentro de la misma iglesia, hasta que se habilitó un lugar para ellos, en el exterior, junto a la iglesia. También se constató que una reconstrucción, era inviable.

Si vemos el edificio desde su frontal, el deterioro es visible, pero si la vemos, por la parte posterior, podemos observar el estado de ruina absoluta en que se encuentra.

 

Vista parte trasera

De la villa, solo es visible, además de la iglesia, los restos de un torreón que, hasta hace unos años, aún conservaba un escudo heráldico, la tapia del cementerio, y cimientos de algunas casas. 

 

Vista restos del Torreón

 

Restos de viviendas

La aldea, pertenecía a la jurisdicción de las cinco leguas, al menos hasta 1657, en que ya no aparece en la lista. No se sabe cuánto tuvo que pagar para obtener su libertad.

En las Descripciones de Lorenzana, se refería a ella como: “una villa en decadencia, motivada por el paludismo, desarrollado en las aguas estancadas que la rodean”. Incluso Madoz, se refiere a ella: “Tiene un templo ruinoso, de hermosas proporciones y gran calidad constructiva, y su interior era considerable, según el Inventario de  1687, que se conserva en el Archivo Parroquial”.

La fecha oficial que marca el abandono del lugar, se data alrededor de 1900, pues incluso Benito Pérez Galdós, en su novela Nazarin, de 1895, cuenta en sus viajes por el sur de Madrid, el encuentro con un lugareño de Polvoranca, aunque Semprún, en 1957, nos habla de la vida de la última habitante de Polvoranca: Cecilia.

Hoy en día, las ruinas de la iglesia son la imagen del Parque de Polvoranca. Un parque creado en 1985, con 150 Ha.

Tiene los servicios normales en los parques: zonas infantiles, zona de picnic, además de un Jardín Botánico, auspiciado por el propio Jardín Botánico de Madrid.

Se ha reconvertido la laguna de Maripascuala, en una laguna artificial, para así asegurar agua en cualquier época del año, por lo que son normales las anatidas y otras aves.

 

TEXTO E IMÁGENES:  José Casado

DOCUMENTACION:  Wikipedia, Centro Educacion Ambiental Parque Polvoranca, Polvoranca.blogspot.com

 

REAL FABRICA DE TAPICES

REAL FABRICA DE TAPICES

NOTA.

He estado tentado a no incluir este post, dadas las pocas facilidades prestadas por la Fundación que gestiona este organismo, al no permitir hacer fotos, ni en las salas, ni en los talleres, ni tan siquiera, en la visita guiada, pueden verse los jardines, recientemente rehabilitados. Al final he pensado que la historia y el edificio, bien merecían la pena que aparecieran. Al final, este es el artículo:

Fue fundada en 1721, cuando el rey Felipe V, decide crear una fabrica de tapices, como ya existía en su país natal: Francia, para que proveyera de tapices y alfombras a la Corte.

En dicho año, abre la fábrica, denominada de Santa Bárbara, ya que se encontraba ubicada junto a la Puerta de Santa Bárbara, en lo que hoy es la plaza de Antón Martin.

El prestigioso tapicero de Amberes, Jacobo Vandergoten, el Viejo, fue la primera persona que estuvo al frente de la misma. Luego estuvieron al cargo, diferentes miembros de la misma familia.

Al cabo de algunos años, por iniciativa de Anton Raphael Mengs. Pintor alemán, que realizó algunas obras en Madrid, como por ejemplo el techo de la Sala de Banquetes, del Palacio Real, convence a  algunos de los más celebres pintores de la época, para que realicen obras para la fabrica de Tapices.

Así, pintores como José del Castillo, Andrés Ginés de Aguirre, Maella, y Francisco Bayeu, deciden trabajar para la institución.

Francisco Bayeu, convence a su cuñado Francisco de Goya, para que se traslade a Madrid, cosa que realiza en 1774, y a partir del año siguiente, y hasta  1792, realiza 60 cartones para la fábrica, de los cuales el Museo del Prado, conserva 50.

El Parasol. (Museo del Prado)

El columpio (Museo del Prado)

La mayoría, es cierto que se encuentran en Museo del Prado, pero durante la Guerra de la Independencia, algunos fueron robados, y se encuentran entre Suiza, Reino Unido y Estados Unidos. 

En 1889, la fábrica se traslada a su ubicación actual, en la calle Fuenterrabía, junto a la Basílica de Atocha.

Su arquitecto fue José Segundo de Lema, y su estilo es neomudejar, formando un conjunto con un edificio de tres plantas, y los edificios industriales a los lados.

Destacan la chimenea, que aun se conserva y la decoración neomudejar de las fachadas, así como un patio interior, recientemente rehabilitado.

José Segundo de Lema (1823-1891), Fue nombrado Arquitecto Mayor de Palacio, en 1857. Tiene un estilo muy ecléctico, con predominio del neogótico y del mudéjar en sus obras.

Realizó varias obras en Aranjuez, como el Hospital de San Carlos. En Madrid, decoró varias estancias del Palacio Real, como la llamada Sala de Billar, y realizó el Palacio de Zabálburu, del que ya hablamos en este blog.

Fue elegido académico de número, en la Academia de San Fernando, en 1878.

Hoy en día, la Real Fabrica de Tapices, sigue funcionando, con alguna de la maquinaria con la que se confeccionaban los tapices, hace trescientos años.

Mantiene talleres para la confección y restauración de tapices, así como escuela de formación.

TEXTO:  José Casado

IMÁGENES: José Casado, Wikipedia, Real Fábrica de Tapices, Madrid Histórico, Museo del Prado..

DATOS: Wikipedia, Real Fabrica de Tapices.